他在帷幕中做了一場秀，反思留洋設計師對身份認知的困惑｜上海時裝周

“一只手臂從洞里伸出來，女人抓住那條手臂，繼而被拉了進去。”

這是 29 歲設計師楊桂東（Samuel Gui Yang）為描述 2017 年秋冬 Labelhood 站時裝演示（presentation）靈感而在 Shownote 上寫下的一句話。它來自臺灣導演蔡明亮 1998 年的電影《洞》：一對男女因突發疫情被困在居民樓里，只能通過水管上的一個洞彼此交流、紓解孤獨。

楊桂東認為“洞”這個意象恰如其分地表達了他想要塑造的一種情景：神秘的女人、隱秘的交流。從透明管道圍成的洞口走進場館，可以看到展示區域被黑色四方帷幕圍起來，焚香的味道、視覺、音樂全部包裹其中，“如同大衛·林奇（David Lynch）在《雙峰》中塑造的那個紅房子”，每隔一兩分鐘只允許 5 人進入。設計師本人坐在場館正中央，模擬在工作室中繪制草圖的情景。十幾位模特們分散站在各處，時不時走動到影印機前復印圖樣，或在飲水機邊借著茶歇聊天。

讓楊桂東糾結了很久的網格裙

把自己放在了展示現場的設計師

模特與影音機的互動

放在角落的焚香

很顯然，設計師希望觀眾能在一個更私密的空間里欣賞他的日常。但這種日常卻充滿了設計師對自身身份認知的困惑和探索，這體現在設計、材質、配樂的混搭上：比如中式旗袍領與西式魚尾裙，寬大襯衫與日式腰封；比如從上海本地采購的格紋面料，與英國老工坊的織品；比如被切成三段的背景音樂—— 80 年代美國洛杉磯樂隊 Tuxedomoon 的《In a Manner of Speaking》、日本弦樂、蔡明亮《洞》中女人的哈欠聲。

“Tuxedo Moon 的主唱 Winston Tong 是華裔。他在 1970 年代和家人一起搬到舊金山居住，所以音樂創作上會有很多對身份認知的反思、文化的交錯感。對我來說，現在不少中國設計師也處在一個有點混亂、迷失的狀態。什么才是我的身份，我自己也還在摸索中。”楊桂東對《好奇心日報（www.qdaily.com）》說。

楊桂東 2006 歲到倫敦讀書，2015 年完成圣馬丁學院女裝專業本碩學習、并在 Alexander Wang 的公司實習后，楊桂東在倫敦建立了自己的工作室和生產線。但他第一次在國內亮相還是在去年 10 月的 Labelhood 2017 春夏展上，這讓他收獲了棟梁、紐約買手店 H.Lorenzo 等的新訂單。盡管產品上架才半年，但這已經推動楊桂東去頻繁思考“商業性對他到底意味著什么”。

"showroom 走了一圈， 我發現最重要的是要把衣服做得更完整，所以這次在人體的立裁上下功夫。現在很多設計讓女性忘記了收緊身段的那種感覺，失去了流動性、韻感。我希望把它們帶回來。我自己也是很喜歡做版的，想把衣服做成 360 度立體的感覺，像雕塑那樣。“

如何把這種創意轉化成可以賣得好的產品，讓楊桂東感到苦惱。他覺得自己這次算是邁出了很大的一步。“比如那條鏤空的、波浪形的裙子，我想了很久要不要做成那么（夸張的）樣子，有點掙扎。最后做出來了效果還是不錯的。但我最滿意的是那條紅色的裙子，上身很完整。”

到底要給怎樣一群女性設計服裝，是楊桂東思考的另一個問題。“我想應該是那種對自我選擇十分明確的女性。我在倫敦學習時認識的很多 90 后中國女生，不少是學平面設計或服裝設計的。她們并不介意買一件很便宜的單品，然后再和一件昂貴的單品混搭，創造屬于自己的風格。當然經濟條件可能也是其中一點原因，但我覺得這樣眼界開闊、有個性的女生會越來越多。”

2017 秋冬Lookbook（部分）

直白承認自己還沒有找到最理想的那個身份標識和品牌定位，并且將其作為創作靈感的新興設計師不太多。但楊桂東的這種“困惑”反而成為了他的設計標識。提起 Samuel Gui Yang，買手和媒體們已經總結出一套常見詞匯去向消費者介紹這個品牌：一衣多穿、中西混搭，融合傳統布料的懷舊氣息與“橡膠、3D 打印材料”的科技感，以及那雙總會作為亮點配飾出現的透明橡膠雨靴。

意大利品牌營銷工作室 Attila Studio 的創始人 Adreina 就看中了 Samuel Gui Yang，打算幫助這個品牌拓寬歐洲市場。“他的設計中可以看到對音樂、藝術、時尚、設計很多領域的理解，而不局限于衣服本身。這在很多年輕設計師上比較少見。”

楊桂東自己倒不太回應外界總結的這些亮點。在媒體群訪中，他重復最多的一句話是：“還在摸索中，每一季都希望能往前邁一步”。

題圖及配圖來自 Labelhood、記者現場攝影