（文末附攻略）
從馬什哈德到亞茲德，一路的風景荒涼純粹，仿佛是火車載著我們一直向寂寥的深處前進。
而這也是亞茲德最終給我們留下的印象：質樸，原始，她的存在仿佛是華麗的參照物。
我們于一大早到達亞茲德，跟隨人流出了站臺，執勤警察照顧我們這倆不會波斯語的老外先上了出租車，到達在網上找到的kohan hotel時候，已經沒有雙人間。老板給了我們一個四人間，房間很簡陋，洗澡上廁所需去公共衛生間。
好在酒店的大環境很好，諾大的庭院里居然有種繁花似錦的美好景象。要曉得，亞茲德之所在那可是沙漠邊緣地帶。
小旅館里古舊的燭臺
慵懶的旅行者們一臉面癱的樣子斜倚在被藤蔓植物遮蔽的煙榻上，也不知道是因為旅途勞累身心俱疲，還是在跟自己的上帝對話。
我們面對著庭院吃早餐，偶爾和旁邊的人交談幾句。
那個清晨，其實我們遇到了來自中國的旅行者。
又其實，在路上的時候，我們經常交談的都是外國人，遇到本國人反倒總是被刻意忽視不見，一開始我們還會主動交流幾句，但收獲的總是各種冷漠和裝逼，好像我們是兩只初出茅廬混江湖的小鳥。久之，放棄。
吃飽喝足，出門去領略亞茲德。
亞茲德乃伊朗中部城市，居民主要為波斯人，她位于山間盆地中、希爾山的東北麓，海拔1240米。這座地處戈壁深處、沙漠邊緣的城市始建于五世紀，被稱為“地球上最古老的人類居住的城市”。老實說，這個最古老的說法不知道從何而來，但不能否認，她“有人居住的歷史真的很長很長”……
所以，穿行在這些大約是用來遮陽的胡同里時，便有一種深深的時空穿越感。
雖然歷史悠久，她卻幾乎沒有遭受到外來的侵略。想來，與其偏居一隅的地理位置有著密切的關系，故而使得其古老的傳統和鄉土氣都保存得特別好。
“村里”的人們似乎都還沒有開始一天的活動，使得我們仿佛兩只早起沒有爭食對手的鳥兒，恣意妄為地穿行在那些毫無規則可言、各種曲折拐彎的巷道里，巷道兩側是黃土墻，純粹的泥土色，泥墻背后是不可猜測的人家，抬頭可以看見那些高聳的風塔。
是的，亞茲德被稱作風塔之城。因為地處伊朗腹地干旱的荒漠中，這里的夏天無比炎熱，聰明的當地人發明了風塔和坎兒井，從坎兒井出來的地下冷濕氣體從室內經風塔排出，構筑一個純天然空調系統，同時解決了散熱和通風問題。
印證古語：為了防暑，村村都有高招啊。
七拐八拐出了這些奇形怪狀的土嘎啦墻，匯入主街，遇到一位穿黑袍的女子，手捧巨大的大餅，大約是出來給家人買早餐的。
彼時，看著她的背影，村婦心里激蕩的全是豆漿油條......
這是一座安逸靜謐的城市，人們的活動時間似乎開始得很晚。
一人一貓的世界，這造型，貓似乎扮演著保鏢的角色啊。
街心的鐘樓在恪盡職守地提醒著人們時光的流轉
這座鐘樓比較幸福，有遮陽傘。
高聳的宣禮塔美得有些過分。不過說起來，幾乎伊朗所有的清真寺都美得有些過分。
徜徉在別人的城市，卻因為主人沒開始活動，而有了一種霸占山頭自立為王的錯覺。
爸爸酒店？！起這種鬼名字真的有人來住嗎？
逛到后來，我們在街角偶遇一個沒有生意光顧的老先生，他安靜地坐在那里，一言不發。村婦問他能否拍照，他用微笑表示同意，然后恢復到原來的造型，重新進入他自己的世界里。
然后便有了這張我們很喜歡的照片。
我們能看到生活的不容易，以及他的堅毅。
亞茲德人是熱愛生活的，他們把對生活的熱愛外顯到城市的墻上，這些立體感極強的畫作來源于生活，讓人忍不住停下腳步企圖融入其中。
伊朗滿大街都能看到這個，這是捐款箱，人們可以將隨意面額的錢塞進去進行捐助。
午飯吃了一份駱駝肉：味道鮮美，170000里亞爾/份。
傍晚時去清真寺逛了逛，遇到幾個姑娘過來跟村婦拍照，結果被一老者訓斥了，大意是姑娘家家的怎能讓外國男人（老鼠皇帝）給你們拍照呢？
后來一看這照片，村婦忍不住罵了一句：媽蛋！這看起來有多憔悴？
我們已經在路上3個多月，風吹日曬得果然形如村婦了。
如何扛住長途旅行的躁是門學問？明顯是不可能實現的任務好嗎？！
回旅館途中遇到一男子，趴在清真寺門上的小洞里往里看，他看上去滿臉的憂思。
我們待他走后，也湊上去看了一眼。
我們只看見了風景，他看見了什么呢？
從相對現代的城里回到氣質久遠的古城。華燈已上，那泛著悠悠綠光的巷道，仿佛一架時光機，在召喚著人們進去探索那些曠遠持久的故事。
嗯，接下來我們會跟你聊聊金庸最愛的女人小昭以及她的明教。
攻略：
1、交通：亞茲德火車站有預付款出租車，到達我們預訂的酒店70000萬里亞爾。
2、住宿：推薦kohan hotel，四人間含早餐25美金，房間一般，大環境很好，位置不錯，但房間內沒有無線信號。
3、看點推薦：聚禮清真寺，從酒店步行可達。拜火教神廟：步行過去需要40分鐘，打車5萬，門票5萬。寂靜塔：從神廟打車過去6萬，門票五萬，市區有公交車前往，不過需要換兩次車，公交一票制，票價一律5000里亞爾。建議去時打車，回來公交慢慢晃就當瀏覽城市了。
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